Парижская неделя моды, начавшаяся в понедельник, но, как обычно, выкатившая громкие имена только вчера, уже решила доказать, что французская столица действительно является родиной индустрии моды.

По традиции, недели моды отличаются друг от друга только одним признаком: в Нью-Йорке она коммерческая, в Лондоне - художественная, в Милане - определяющая тенденции, в Париже - собственно модная.

Легко понять, как возникли эти стереотипы. Милан и Нью-Йорк интересуются рядовым потребителем, но подходы у них разные. Лондон является мировым центром искусства моды. И хотя никто не станет обвинять мир французской моды в пренебрежительном отношении к коммерции и прибылям (в конце концов, именно здесь находится LVMH, один из крупнейших модных конгломератов мира), в стране существует традиция любви и уважения к дизайну и истории стиля.

Какую выгоду это приносит дизайнерам и потребителям, стало ясно в первый день больших показов, когда Баленсиага, Кристиан Диор, Вивьен Вествуд и Джуния Ватанабе продемонстрировали уважение к прошлому, сдобренное современными черточками.

После трех недель показов, состоявших прежде всего из дизайнеров, пытающихся вновь изобрести брюки и пришедших к зауженным шортам, и бесконечных платьев из тонкой ткани, эта оригинальность была приятной. Они показали, что мода может быть интересной и при этом, что самое важное, модные вещи можно носить.

Вивьен Вествуд давно пытается примирить два прошлых: XVIII век и свое собственное. Ей еще предстоит победить установившееся мнение о том, что ее триумфы были и прошли вместе с модой на пиратов и панков. Что касается первого, то классические стили Фрагонара и Баучера (музы нынешнего сезона) давно оказывают влияние на эту неклассическую женщину. На вчерашнем показе ее обычные колышущиеся блузоны сочетались с пиратскими куртками и туфлями на платформе, подбитыми банками из-под Кока-колы и Holsten Pils. В платьях из тафты, накрахмаленных и посаженных на корсеты, даже бесплотные модели выглядели внушительно.

Джуния Ватанабе также давно обратился к прошлому и, в отличие от многих, модернизирует его красиво. На весну/лето будущего года он приготовил длинные плиссированные черные юбки и платья и по-разному переделал белые юбки, отороченные медью. Хотя все было очень просто и симпатично, поклонники Ватанабе сочтут жесткие формы и объемные платья знакомыми, что удивительно для обычно оригинального дизайнера.

Никто не обвинит Джона Галлиано из дома Dior в том, что он цепляется за прошлое. На вчерашнем показе были юбки-карандаши, пиджаки и квадратные шляпы в стиле королевской семьи, но маловероятно, что принцесса Маргарет когда-либо надевала настолько прозрачную юбку или жакет с шаржированным логотипом на спине и рисовала тенями черные круги вокруг глаз.

Что касается остальной коллекции, модели продемонстрировали твидовые вещи с вставками из бледного денима, многоцветные трикотажные платья с логотипами и отделкой из шифона или денима. Предположительно, это олицетворяло Париж, хотя скорее парижский отель "Хилтон", чем столицу Франции. Но акцент, как обычно, делался на аксессуары, и на сей раз они были сравнительно неброскими: красные кожаные сумки с двумя карманами и сумки, усыпанные блестками. Заколки в форме ключа и гигантские цветные бусины розничные торговцы, видимо, уже выбросили.

Но лучше всех идею "модернизированного прошлого" воплотил Николас Гескуер из дома Balenciaga. Последние несколько сезонов он разрабатывает умный стиль, создавая вещи, которые по форме напоминают дизайн, найденный в старых архивах Баленсиаги, но затем превращая их в гораздо более современный (или, как принято говорить, "концептуальный") стиль. В результате всегда получается то, что можно носить.

На весну/лето он предлагает классическое летнее платье с расклешенной юбкой, добавляя пышности нижней юбкой, но более плоской, чем чудовища 1980-х годов.

Были также длинные узкие жакеты с блестками (в отличие от многих дизайнеров, Гескуер понял, что жакет в стиле 30-х годов гораздо элегантнее маленькой квадратной версии, которая так выразительно опускается на женские бедра), и узкие юбки, украшенные молниями, под которыми, если их расстегнуть, оказывается нежно-голубой тюль.

Гескуер показывает, как потенциально новаторская идея может привести к созданию красивых вещей, которые можно носить, а Париж возрождает веру в то, что мода не обязательно скучна или изменчива.

Тенденции

Забудьте о низко висящих поясах. В следующем сезоне их придется туго затягивать. Да, поначалу вам покажется, что вы участвуете в мюзикле Gilbert & Sullivan, но, если человек хочет быть модным, он должен страдать.

У Юджи Ямамото белые сборчатые пояса так широки, что почти закрывают короткие черные юбки, находящиеся под ними. Алессандро дель Аква также обращается к поясу, чтобы держать под контролем свои летящие платья.

Марк Джейкобс и его коммерческая линия Marc предлагают полупояса.