В статье Михаэля Хефта для Die Zeit описывается практика, которая по-тамильски называется "сумангали" - "счастливая невеста". "Поскольку на юге Индии принято давать невестам в приданое большие деньги, девушек из самых бедных семей отдают работать на фабрики. Там они трудятся строго определенное время без разрешения покидать территорию предприятия и в конце концов получают сумму в размере 1300 евро. Деньги забирают семьи, награждая ими тех, кто берет дочерей замуж. До этого девушки во многих случаях годами подвергаются унижению, побоям, сексуальным домогательствам, голодают, на расходы в месяц получают около 1 евро", - описывает автор.

Южный штат Индии Тамил-Наду - центр текстильной индустрии, говорится в статье, в производстве одежды там заняты около 500 тыс. человек. "Текстильная промышленность входит в число наиболее сильных экспортных отраслей Индии. С апреля 2010 года по март 2011-го отмечен рост оборота на 23% - до 70 млрд долларов. Почти все крупные западные бренды одежды пользуются услугами индийских производителей", - сообщает автор.

"Это могла бы быть настоящая история успеха, взаимовыгодный бизнес: покупатели в Германии экономят при покупке рубашек и штанов - индийские рабочие получают возможность зарабатывать больше в прибыльных экспортных отраслях. Но там, где глобальное стремление к прибыли сталкивается с досовременными традициями, где архаичные социальные модели в свете индустриализации не меняются, а цементируются, не все так радужно. В Тамил-Наду жертвами становятся молодые женщины из самых бедных слоев", - пишет автор.

По утверждению журналиста, служащим текстильных фабрик запрещено говорить о "сумангали", государство тоже бдительно следит за тем, чтобы не появлялось критических статей. "При этом официально государство занимает по отношению к архаичным практикам закабаления весьма критическую позицию. Индийские законы запрещают как детский труд, так и найм девушек на условиях "сумангали", тем более удерживание работников взаперти", - пишет он. Однако "в целом в данный момент около 120 тыс. девушек находятся в рабстве на текстильных фабриках. Эту информацию можно получить от неправительственных организаций, хотя они признают, что эти цифры приблизительны и ничем не подкреплены".

Если задать вопрос крупным модным лейблам, чье производство размещено в Индии, например C&A, Tom Tailor, H&M, S.Oliver и многим другим, то они будут оправдываться: конечно, "сумангали" - страшная несправедливость. Конечно, они удостоверяются в том, как работают индийские партнеры, но западные торговцы заключают договоры с индийскими торговыми фирмами или большими швейными фабриками, а те получают материалы и пряжу с прядильных и текстильных фабрик, то есть от поставщиков, а тех проконтролировать невозможно. Говорят, что деловые отношения могут привести к постепенному введению в Индии норм, соответствующих западным запросам, однако, по мнению активистов, это всего лишь "отговорки, поддерживающие работу системы", заключает автор.